От того, как утеплена баня, зависит не только ее срок службы, но и расход дров на растопку: чем меньше теплопотерь, тем быстрее можно протопить помещение. В старину русские бани строились из хорошего сруба, который со временем почти не давал усадки, поэтому периодически лишь ремонтировались нижние венцы, а о дополнительном утеплении речь даже не шла. Сегодня «правильный» сруб – редкость, поэтому чаще бани строят из других материалов, выбор которых продиктован или финансовым благосостоянием или общей стилистикой комплекса приусадебных строений. Поэтому вопрос утепления часто оказывается на повестке дня в холодные сезоны, когда обнаруживается, что баня совершенно не защищена от влажности и морозов. Однако нет универсального способа утепления бани: его технология подчинена тем материалам, из которых она была построена.
Сруб срубу рознь: утепление деревянных парных
Полноценное утепление бани следует делать только тогда, когда она возведена из бруса небольшого размера. Если брус крупный, то достаточно законопатить межвенцовое пространство утеплителями на основе джутового волокна и укрепляющего его льна. Как правило, это льноватин и джутовый войлок, экологически чистые материалы, которые при нагреве не станут источать вредные вещества. Волокно набивают в стыки по периметру и утрамбовывают, начиная с нижнего венца и двигаясь вверх во избежание перекоса сруба. Законопаченные швы промазывают герметиком, чтобы волокно не контактировало с влагой.
Если брус мелкий, то целесообразно использовать привычный сэндвич на основе минеральной ваты. Для такого утепления изнутри стен и потолка бани монтируется деревянная обрешетка, в ячейки которой укладывается слой стеклоткани, а поверх него изоляционный материал. Для этих целей необходимо использовать как можно менее гигроскопичный, негорючий и нетоксичный утеплитель, например, базальтовые маты. Поверх изоляции закрепляют слой пароизоляции. С этой задачей экологичнее всего справляется алюминиевая фольга. Стыки между ее полотнищами следует тщательно проклеивать алюминиевым скотчем. На пароизоляцию монтируется лицевая обшивка из влагоустойчивого материала, в качестве которого часто используется вагонка. Стоит уделять большое внимание герметизации щелей вокруг оконных рам, которые чаще всего тоже повинны в сквозняках и больших теплопотерях.
Греем воздух, а не кирпич: теплоизоляция каменных бань
Каменная постройка отличается своей прочностью, но зимой материал способен промерзать настолько, что полноценно растопить баню окажется делом непростым.
На заметку! Главной задачей утепления бани из кирпича или бетона является исключение каменной кладки из контура обогрева бани — используя обогрев водостока, чтобы не тратить топливо на прогрев камня, поэтому рекомендуется проводить утепление таких бань изнутри, а не снаружи.
Для внутреннего утепления бани оптимальным будет возведение дополнительных стен из бруса с отступом от несущей конструкции, с которыми уже можно будет проводить манипуляции по утеплению. Однако это достаточно затратный способ, поэтому чаще всего прибегают к более традиционному сэндвичу, смонтированному на несущих стенах.
Как и в случае с деревянными постройками, на стене бани собирается каркас из бруса глубиной, равной толщине утеплителя (не меньше 10 см), и шириной ячеек, соответствующей ширине его матов. Так закладывать утеплитель будет удобнее, а чем меньше в конструкции стыков и погрешностей, тем меньше будет тепловых протечек. Для утепления лучше использовать негорючую минеральную вату. Если материал укладывается в несколько слоев, то стыки предыдущего слоя должны перекрываться полотнищем следующего. Поверх утеплителя укладывается пароизоляция, далее нашиваются направляющие рейки толщиной не менее 20 см для монтажа обшивки и сама лицевая отделка. Зазор между пароизоляцей и обшивкой обеспечит воздухообмен для хорошего просыхания последней.
Каркасно-щитовые бани: утепление при строительстве
Технология каркасного строительства при грамотном подходе считается одной из наиболее энергосберегающих, поскольку она предполагает закладывание большого количества утеплителя в каркас еще в процессе возведения будущей постройки. В разрезе сэндвич щитовой бани выглядит при взгляде снаружи следующим образом:
• лицевая отделка;
• слой ветрогидрозащиты;
• плита OSB;
• деревянный каркас, наполненный утеплителем;
• парозащита;
• внутренняя отделка стен.
В качестве теплоизоляционного материала может выступать минеральный утеплитель, например, базальтовые маты. Важно ответственно отнестись к внутренней парозащите, чтобы не сталкиваться спустя годы с проблемой гниющего сэндвича. Если используется пленка, то все швы необходимо проваривать, а фольгу проклеивать специальной парозащитной клейкой лентой.
На заметку! С осторожностью нужно использовать в качестве теплоизоляции материалы с повышенной горючестью – необработанный пенополистирол , пенополиуретан. Имея низкую температуру воспламенения, они к тому же выделяют при горении большой объем токсичных веществ.
Советы по теплоизоляции пола и потолка
Обычно пол утепляется еще в процессе строительства, но если баня уже готова, а теплоизоляция оставляет желать лучшего, то придется снимать чистовой настил для переупаковки пространства под ним. Для утепления полов с бетонной или деревянной основой одинаково хорошо подойдет легкий и не гидрофобный вспененный полистирол. Для бетонных полов также активно применяется минеральная вата, а для деревянных перекрытий ее применение вызовет необходимость усиленной гидроизоляции. Следует помнить, что для обеспечения отвода влаги облицовочное чистовой пол должен иметь 10-градусный уклон в сторону отверстия водостока.
Деревянный вариант пола утепляется следующим образом:
• по нижнему краю балок на всю их длину набивают тонкие рейки – черепные бруски, на которые крепятся доски черепного пола, занимая нижнюю часть пространства между балками;
• поверх черепного пола, огибая балки, настилают и закрепляют степлером слой пароизоляции, заклеивая стыки пароизоляционной лентой и завернув края полотнища вверх на 20 см по периметру стен;
• поверх пароизоляции выемки между балками закладывают теплоизоляционным материалом, который снова накрывается гидроизоляцией;
• последним настилается чистовой пол, под которым должен оставаться вентиляционный просвет в 3 см, после чего излишки гидроизоляции срезаются, и набивается плинтус.
Последовательность работ по утеплению бетонной конструкции очень схож, но имеет свои особенности:
• на бетонной плите перекрытия расстилается рулонная гидроизоляция либо наносится в 3 слоя специальная мастика;
• далее укладываются плиты теплоизоляции;
• над утеплителем помещают армирующую сетку, поверх которой заливается стяжка;
• после ее высыхания можно предпринимать действия по финишной отделке пола, чаще всего для этого применяют керамическую плитку.
При утеплении потолка используют те же методы, что и для стен, однако здесь применяется больший слой теплоизоляции, поскольку в процессе эксплуатации бани под потолком оказывается самый горячий воздух. Утеплитель укладывается в выемки между потолочными балками, обитыми гидроизоляцией. Снизу поверх утепляющих матов закрепляется слой пароизоляционной пленки, а за ним – чистовая облицовка.
Утепление бань – не такой уж и сложный процесс, если подходить к нему с чувством, толком и расстановкой. Главное, понимать, какую роль выполняет каждый из участвующих в нем материалов и не пренебрегать изучением их характеристик, и тогда баня будет радовать легким паром в любое время года.
